Parfois, il arrive que, pour une raison quelconque, nos plantes de jardin soient sur le point de déménager. Nous voulons développer la parcelle d'une manière différente ou, par exemple, constater qu'un arbre donné pousse trop près d'une clôture ou d'une maison et peut constituer une menace pour celle-ci à l'avenir. Un autre cas est lorsque nous sommes en train de créer un jardin et que nous voulons qu'il ait l'air d'avoir toujours existé à cet endroit. Ensuite, nous pouvons décider d'acheter et de planter au moins un grand arbre. Voyez comment replanter ou planter un arbre déjà assez grand.
Les grands arbres sont généralement plantés dans les espaces verts des villes. Mais dans le jardin, il peut aussi y avoir un tel besoin
Transplanter des arbres plus gros n'est pas bon pour eux. Planter un tel arbre est beaucoup plus compliqué que de planter de jeunes plants. Et pas seulement parce qu'un grand arbre, en raison de sa taille, pose des problèmes lors du transport et nécessite une sécurité supplémentaire lors de la plantation. Pour la plante c'est aussi un choc lié au changement d'habitat et à la dégradation de la motte. Le choc après repiquage est d'autant plus grand que l'arbre est transplanté et il peut durer jusqu'à plusieurs années.
Par conséquent, pour s'assurer que la transplantation réussit et que la plante pousse sainement dans son nouvel emplacement, il vaut la peine de suivre les conseils ci-dessous. Voici ce qu'il faut faire pour réussir la transplantation…
Quels arbres peuvent être transplantés ?
Si l'arbre est trop grand, engagez une entreprise qui possède de l'équipement spécialisé et de l'expertise.Nous ne pouvons replanter nous-mêmes que dans le cas de petits arbres et arbustes de notre jardin.
Tout d'abord, nous devons replanter les arbres le plus jeune possible. Plus ils sont âgés, moins ils tolèrent la transplantation. Mais bien sûr, il existe également des variations entre les espèces en ce qui concerne la tolérance à la transplantation. En revanche, les frênes, le chêne pédonculé et le sorbier sont un peu plus difficiles à replanter. Il faut plutôt éviter d'exagérer ce dernier.
Préparez l'arbre pour le déménagement
Il est de la plus haute importance pour le succès de toute l'opération de choisir le bon moment pour la transplantation. Les arbres à feuilles caduques qui perdent leurs feuilles pour l'hiver peuvent être transplantés sans feuilles (de la chute des feuilles en automne jusqu'au débourrement au printemps).Cependant, il ne faut pas oublier que le repiquage pendant les gelées est toujours grevé d'un risque élevé, même pour nos espèces indigènes d'arbres et d'arbustes. Il est donc préférable de replanter en automne (juste après la chute des feuilles) ou très tôt au printemps
Avec les conifères, la question est un peu plus compliquée et j'ai entendu différents avis à ce sujet. Eh bien, les conifères à feuilles persistantes, même en hiver, pendant le gel, évaporent l'eau à travers les aiguilles. Si, pendant cette période, les racines des plantes sont incapables d'absorber l'eau du sol, la plante se dessèche. Donc, dans leur cas, il semble préférable de se situer à la fin de l'été, lorsque leur croissance ralentit, mais après la replantation, il sera encore temps pour la motte de se régénérer un peu avant le début de l'hiver (c'est préférable de replanter les conifères dans la période de la mi-août à la mi-septembre). L'automne humide favorise l'adoption de plantes dans un nouveau lieu (s'il est sec, les arbres transplantés doivent être arrosés abondamment)
Vous devez également faire attention au fait que les arbres nécessitent une préparation préalable avant la transplantation.Les grands arbres doivent être préparés pour ce traitement jusqu'à deux ans. Pourquoi? Eh bien, les nutriments du sol sont principalement absorbés par les racines latérales plus fines et plus jeunes. D'autre part, les vieilles racines épaisses stabilisent la plante dans le substrat, mais ne sont plus capables d'absorber les nutriments. Les préparations avant le repiquage consistent à épaissir le système racinaire à l'intérieur de la motte qui sera retirée. En d'autres termes, il s'agit de créer en son sein de nouvelles racines jeunes qui pourront extraire les nutriments du sol. Afin d'obtenir un tel effet, les racines qui s'étendent au-delà de la masse prévue sont coupées par étapes.Dans le cas d'arbres et d'arbustes plus petits, que nous allons transplanter, la question n'est pas si compliquée et c'est suffisant tailler les racines quelques mois avant le repiquage. Je le décrirai sur la base d'un buisson de conifères, que nous repiquerons à la fin de l'été suggéré ci-dessus. Dans ce cas, au printemps, on creuse un sillon profond autour de l'arbre à une distance du tronc égale à au moins 1/3 du diamètre de la cime (selon l'espèce et l'âge de la plante et notre capacité à transporter un spécimen avec une grosse motte lourde).La paroi extérieure de la rainure est recouverte de papier d'aluminium et l'espace libre est rempli de tourbe ou de terre pour les conifères. Si nous n'avons pas de papier d'aluminium pour couvrir le trou, creusez une tranchée légèrement plus large et remplissez-la de sable. En creusant le sillon, on coupe certaines de ses racines externes de la plante, de sorte que dans la partie centrale de la motte, celle-ci libère de nouvelles racines latérales, qui, après repiquage, pourront prélever des nutriments du sol.
Comment protéger les racines pendant le déménagement ?
Si nous achetons un arbre plus grand dans une pépinière ou un magasin de jardinage, ses racines seront enveloppées dans un filet de jute ou d'acier, formant une balle sphérique (des filets en fibres végétales biodégradables sont également utilisés - c'est sans aucun doute la meilleure solution) . Ensuite, la motte en motte est placée dans un pot avec de la terre. Cela protège les racines du dessèchement et des dommages pendant le transport.
Arbre avec des racines dans une botte
Dans une telle balle, les racines sont très denses, il semble donc que la taille de la motte soit très petite par rapport à la taille de l'arbre. Cependant, la balle protège non seulement la motte de racines, mais facilite également le positionnement de l'arbre dans le trou lors de la plantation. Nous ne retirons pas une telle balle (nous ne retirons ni le jute ni les fils), mais seulement après avoir placé l'arbre, nous découvrons sa partie supérieure. Après la plantation, il faudra plusieurs années pour que les racines envahissent la balle, ancrent la plante dans le sol et puissent puiser librement l'eau du sol. Pendant cette période, l'arbre nécessitera nos soins particuliers.
C'est légèrement différent avec les racines des arbres, que nous allons nous-mêmes transplanter, seulement à un endroit différent de notre jardin. Dans ce cas, l'arbre doit être creusé jusqu'à un rayon d'environ 2/3 du rayon de la cime de l'arbre. Ensuite, nous soulevons la motte de plusieurs côtés avec une pelle. Sortez-le du trou de manière à endommager le moins possible les racines latérales. Placez l'arbre déterré sur un morceau de papier d'aluminium solide posé sur le tapis de pépinière.Enveloppez les racines avec du papier d'aluminium pour que le sol ne tombe pas (gardez la motte avec le sol entre les racines en un seul morceau compact). Ensuite, faites glisser le tapis près du nouveau lieu de plantation. Juste avant la plantation, retirez le film qui enveloppait les racines.
Préparer le site de plantation
Préparer un lieu pour planter un grand arbre demande un peu plus de travail que lors de la plantation de jeunes plants. Nous commençons par nettoyer la surface du sol (si, par exemple, il reste des pierres après la construction) et désherber. Puis nous creusons un trou. Elle doit être environ 3/4 plus large que la motte (botte) de l'arbre planté et environ 10 à 20 % plus profonde. le côté, séparé du reste du sol . Cette couche d'humus, la plus fertile, doit revenir en couche supérieure lors de l'enfouissement du trou.
Après avoir effectué l'excavation, il convient de desserrer le fond et les côtés du trou creusé pour aider les jeunes racines à pénétrer rapidement dans le sol dans le nouveau poste.
Maintenant la chose la plus importante… la plantation !
Au fond du trou creusé, nous construisons un petit monticule de terre, sur lequel nous plaçons la motte. S'il s'agit d'une boule dans la balle, ce sera beaucoup plus facile pour nous. Nous ne retirons pas la balle de foin (après l'avoir placée, nous ne séparerons que sa partie supérieure). La balle doit être à une profondeur telle que la motte dépasse légèrement du niveau du sol (maximum 3 centimètres). Le point de référence peut être une planche posée horizontalement sur la coupe. Si le trou n'est pas grand, mettez simplement une pelle.
Puis remplissez le trou autour de la motte. Nous le faisons en couches. Les couches suivantes doivent être compactées par tassage (piétinement) ou arrosage. Cela minimisera l'effet du glissement de l'arbre planté dans le sol non compressé.
Après la plantation, arrosez abondamment le sol (si, lors du remplissage du trou, nous avons compacté les couches suivantes de sol avec de l'eau, un arrosage supplémentaire n'est pas nécessaire)Si on a planté un arbre avec des racines enveloppées dans une botte, après avoir rempli la fosse, on aura besoin d'un peu de terre argileuse pour construire un arbre bas (15 à 30 cm de haut) autour de l'arbre.Faire un anneau de deux fois le diamètre de la boule de balle. Versez de l'eau à l'intérieur du puits pour former une flaque d'eau miniature. Ensuite, l'eau s'infiltrera lentement dans le sol et sera mieux disponible pour les racines de l'arbre transplanté. Cela est nécessaire car les racines endommagées lors du repiquage auront du mal à puiser de l'eau dans le sol. Surtout si nous avons planté une usine de balles - l'eau pénètre à peine profondément dans la balle. Nous laissons cet anneau pendant environ deux ans et le remplissons régulièrement (environ tous les 10 jours) avec de l'eau. Si c'est trop gênant, voici comment réduire la fréquence d'arrosage.
Que pouvons-nous faire d'autre pour que l'arbre s'accroche ?
Ci-dessus, j'ai décrit la portée de base du travail de plantation d'un arbre ou d'un arbuste plus gros. Cependant, il faut se rappeler qu'à la suite de la replantation et de la destruction de certaines racines, la plante subit un choc. Il sera beaucoup plus difficile pour les racines endommagées d'absorber les minéraux et l'eau nécessaires à la vie de la plante.
C'est pourquoi il est recommandé de mélanger le sol avec des engrais organiques, par exemple du terreau de compost lors de la plantation. De cette façon, nous assurerons une abondance de nutriments dans le sol dans la première période après la plantation. Vous pouvez également utiliser des engrais minéraux à libération lente. Cependant, vous devez être très prudent ici et en aucun cas vous ne devez utiliser des engrais minéraux à action rapide juste après la plantation de l'arbre. En raison de la grande sensibilité des racines des arbres qui ont été élagués lors du repiquage, ces engrais peuvent faire plus de mal que de bien !
Alors que faire, si la fertilisation traditionnelle n'est pas la meilleure idée ? Heureusement, nous avons aujourd'hui des méthodes encore meilleures et plus efficaces pour réduire le choc après la replantation d'un arbre.
La première est l'utilisation de l'hydrogel. C'est appelé absorbant l'eau du sol, c'est-à-dire une substance qui stocke l'eau dans le sol. Mélangé avec le sol, que nous remplissons dans le trou autour de la plante plantée, l'Hydrogel aidera à garder l'eau autour des racines, l'empêchant de s'évaporer et de pénétrer dans les couches plus profondes du sol.
Les granulés d'hydrogel peuvent absorber la quantité d'eau plusieurs centaines de fois leur volume d'origine. Lorsque le sol environnant s'assèche, l'hydrogel libère l'eau accumulée. Ainsi, il améliore l'approvisionnement en eau de la plante et la protège efficacement même pendant les longues périodes de sécheresse. En pratique, cela augmente non seulement les chances d'acceptation de l'arbre transplanté, mais permet également de réduire la fréquence d'arrosage de la plante.
Les avantages de l'utilisation de gels ont été confirmés par Jerzy Kubiak (Université des sciences de la vie de Varsovie) et Andrzej Księżniak (Département de microbiologie agricole, IUNG-PIB à Puławy), qui ont écrit ce qui suit dans leur ouvrage The Natural Conditions of Tree Planting in Urbanized Areas :
Les gels produits en Pologne permettent d'améliorer économiquement et écologiquement la disponibilité d'eau pour une plante en introduisant une dose appropriée d'un gel à haute absorption d'eau dans la zone racinaire - même jusqu'à 0,4 litres pour 1 gramme de la préparation. Grâce aux gels, le stress hydrique observé chez les plantes en l'absence de précipitations à long terme est réduit chez les plantes et, en même temps, l'activité des micro-organismes dans la zone racinaire est améliorée grâce au meilleur état du système racinaire de la plante.Pour cette raison, sur des périodes plus longues, dans des habitats difficiles pour la végétation végétale, des effets de croissance bien meilleurs sont observés chez les plantes qui ont augmenté, grâce aux gels, l'accès à l'eau dans le substrat.
Une caractéristique importante de l'hydrogel est qu'il se dégrade complètement en 5 ans environ. Par conséquent, il nous servira dans les premières années suivant la replantation de l'arbre, jusqu'à ce que ses racines se soient correctement régénérées. Alors il n'y aura aucune trace de notre aide. C'est donc une méthode 100% écologique !
En dehors de l'Hydrogel, il est aujourd'hui de plus en plus recommandé d'utiliser des vaccins mycorhiziens lors de la replantation d'arbres. Surtout lorsque nous transplantons des plantes de jardin qui n'ont jamais été mycorhizées auparavant.
Ces vaccins contiennent du mycélium mycorhizien vivant de champignons qui, dans l'environnement naturel (par exemple dans les forêts), coexistent avec les racines des plantes, augmentant leur surface absorbante. Ainsi, ils facilitent l'absorption des nutriments du sol par les plantes et améliorent les conditions de croissance. Pour les arbres, la mycorhize est très bénéfique, leur permettant de survivre dans des conditions environnementales défavorables ou dans des conditions de forte concurrence avec d'autres espèces végétales (c'est pourquoi les arbres poussent dans les forêts sans notre aide, une fertilisation supplémentaire et un arrosage régulier). Les avantages de l'utilisation des vaccins mycorhiziens sont confirmés par les chercheurs susmentionnés, qui écrivent comme suit :
Du fait que les arbres des milieux naturels sont rarement transplantés, il est important (…) d'utiliser des champignons mycorhiziens en introduisant un vaccin approprié dans la motte de l'arbre. Les arbres dont les racines sont riches en mycorhizes supportent beaucoup mieux le stress lié au repiquage. la végétation de la plante. Une limitation importante du système racinaire de la plante lors du repiquage (jusqu'à 80% des racines sont taillées) suggère la nécessité d'une mycorhization lors du repiquage. (…)
Grâce à la meilleure absorption des nutriments du substrat par les plantes mycorhizées, elles réagissent généralement non seulement avec des croissances plus élevées par rapport aux plantes non mycorhizées, mais aussi avec une meilleure habitude, couleur et vitalité.
L'utilisation d'un vaccin mycorhizien est une procédure très simple. Il suffit de verser une petite quantité de la préparation sur la motte de la plante lors de la plantation. Considérant que les vaccins mycorhiziens en petits conditionnements (à usage amateur) sont désormais disponibles dans une gamme complète, il est dommage de ne pas profiter de cette possibilité.
Il convient d'ajouter que l'utilisation du vaccin mycorhizien avec Hydrogel donne des effets particulièrement notables. Non seulement parce que les racines des arbres sont mieux alimentées en eau, mais aussi parce que le sol a besoin d'humidité pour le développement du mycélium mycorhizien. Alors le vaccin mycorhizien et l'Hydrogel forment un couple très réussi qui se soutient :-)
Avant que les racines de l'arbre transplanté ne repoussent et ne stabilisent la plante dans le sol, malheureusement, l'arbre peut facilement tomber (par exemple en cas de vents plus forts). Par conséquent, une stabilisation supplémentaire est nécessaire dans les premières années.
Nous attachons le tronc à des piquets enfoncés dans le sol
Dans le jardin, nous pouvons le faire de deux manières. La première consiste à attacher le tronc à des piquets enfoncés dans le sol. Selon la taille de l'arbre et sa stabilisation dans le substrat, vous devrez utiliser 1 à 3 piquets. Nous les enfonçons dans le sol avec un léger angle pour qu'ils soient le plus éloignés possible de la motte (coincés perpendiculairement juste à côté du tronc, ils peuvent facilement endommager les racines de l'arbre). Attachez le tronc d'arbre aux piquets avec un ruban de sangle de 4 cm d'épaisseur (pour minimiser les abrasions du ruban). Cette méthode est parfaite pour stabiliser les petits arbres.
Vous pouvez également utiliser des saisines de trois lignes d'acier attachées au tronc et ancrées dans le sol
Une autre méthode consiste à utiliser des haubans constitués de trois lignes d'acier attachées au tronc et ancrées dans le sol (les crochets sont enfoncés dans le sol comme des piquets de tente).Les sangles vous permettent de stabiliser des arbres légèrement plus grands, mais elles occupent beaucoup d'espace autour de l'arbre, elles ne peuvent donc pas être utilisées dans de petits jardins familiaux ou trop près d'une clôture.
Si vous plantez un arbre acheté avec une motte dans une botte, vous pouvez également utiliser un moyen plus discret de stabilisation de l'arbre, qui est d'ancrer la motte au substrat. À cette fin, avant de remplir le trou avec de la terre, la balle est attachée avec des sangles, qui sont attachées au fond de la tranchée avec des harengs en acier sur quatre côtés.J'espère que les procédures mentionnées ci-dessus garantiront que les arbres transplantés prendront leur nouvelle position et ils pousseront magnifiquement :-)
